Прохладные воды одеколоны женщины

Эта статья касается ароматного вещества. Для других целей см. Парфюм (значения).

Духи (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:НАС:; Французский: парфюм) представляет собой смесь ароматных эфирных масел или ароматических соединений, фиксаторов и растворителей, используемых для придания человеческому телу, животным, пище, объектам и жилым помещениям приятного запаха.^[1] Он обычно находится в жидкой форме используется для приятного аромата для тела человека.

Древние тексты и археологические раскопки показывают использование духов в некоторых из ранних человеческих цивилизаций. Современная парфюмерия началась в конце 19-го века с коммерческого синтеза ароматических соединений, таких как ванилин или кумарин, что позволило создать парфюм с запахами, ранее недостижимыми исключительно из натуральных ароматических веществ.

История [править]

Основная статья: История духов

Слово духи происходит от латинского perfumare, что означает «курить».

Парфюмерия, как искусство изготовления духов, начиналась в древней Месопотамии и Египте, и была усовершенствована римлянами и персами.

Впервые зарегистрированный химик в мире считается женщиной по имени Tapputi, производителя духов, упомянутой в клинописной табличке со 2-го тысячелетия до нашей эры в Месопотамии.^[2] Она перегоняла цветы, масло и каламус с другими ароматическими веществами, затем отфильтровывала и снова помещала их еще несколько раз.^[3]

В Индии духи и парфюмерия существовали в цивилизации Инда (3300 г.

до н.э. - 1300 г. до н.э.). Одна из самых ранних дистилляций Иттара упоминалась в тексте индуистского аюрведы Чарака Самхита а также Сушрута Самхита.^[4]

В 2003 году,^[5] археологи обнаружили, что считают^[кем?] чтобы стать самыми старыми сохранившимися духами в Пиргосе, Кипр.

Парфюмерия насчитывает более 4000 лет. Они были обнаружены в древней парфюмерии, фабрике площадью 300 квадратных метров (3230 кв. Футов)^[5] вмещайте по меньшей мере 60 кадр, смешивая чаши, воронки и бутылки духов.

В древние времена люди использовали травы и специи, такие как миндаль, кориандр, мирт, хвойная смола и бергамот, а также цветы.^[6]

В IX веке арабский химик Ал-Кинди (Алкиндус) написал Книга химии парфюма и дистилляций, в котором содержалось более ста рецептов для ароматных масел, мазей, ароматических вод и заменителей или имитаций дорогостоящих лекарств. В книге также описано 107 методов и рецептов парфюмерного и парфюмерного оборудования, таких как алембик (который по-прежнему имеет свое арабское название.^[7]^[8] [от греческого ἄμβιξ, «чашка», «стакан»]^[9]^[10] описанный Синезием в IV веке^[11]).

Персидский химик Ибн Сина (также известный как Авиценна) представил процесс извлечения масел из цветов с помощью дистилляции, которая наиболее часто используется сегодня.

Сначала он экспериментировал с розой. До его открытия жидкие парфюмеры состояли из смесей масла измельченных трав или лепестков, которые делали крепкую смесь. Розовая вода была более тонкой и сразу стала популярной. Как сырьевые ингредиенты, так и технология дистилляции значительно повлияли на западную парфюмерную и научную разработку, в частности на химию.

Искусство парфюмерии было известно в Западной Европе с 1221 года, с учетом рецептов монахов Санта-Мария-делле-Виньи или Санта-Мария-Новелла во Флоренции, Италия.^{[нужна цитата]} На востоке венгры произвели в 1370 году парфюм из ароматических масел, смешанный в спиртовом растворе, известном как «Вода в Венгрии», по приказу венгерской королевы Елизаветы.

Искусство парфюмерии процветало в эпоху Возрождения Италии, а в 16 веке личный парфюмер Кэтрин Медичи (1519-1589), Рене Флорентин (Renato il fiorentino), принял итальянские изысканности во Францию. Его лаборатория была связана с ее квартирами тайным проходом, так что никакие формулы не могли быть украдены в пути.

Благодаря Рене, Франция быстро стала одним из европейских центров производства парфюмерии и косметики. Выращивание цветов для их духовной сущности, начавшееся в XIV веке, превратилось в крупную промышленность на юге Франции.

В период между 16 и 17 веками духи использовались прежде всего богатыми, чтобы скрыть запахи тела, вызванные нечастыми купаниями.

Отчасти благодаря этому патронажу, развилась парфюмерная промышленность. В 1693 году итальянский парикмахер Джованни Паоло Феминис создал парфюмерную воду под названием Aqua Admirabilis,^[12] сегодня самый известный как одеколон; его племянник Иоганн Мария Фарина (Джованни Мария Фарина) занял этот бизнес в 1732 году.^[13]^{[нужна цитата для проверки]}

К XVIII веку в регионе Грасс Франции, Сицилии и Калабрии (в Италии) выращивались ароматические растения, чтобы обеспечить растущую парфюмерную промышленность сырьем.

Даже сегодня Италия и Франция остаются центром европейского дизайна и торговли парфюмерией.

Классы разведения [редактировать]

Типы парфюма отражают концентрацию ароматических соединений в растворителе, который в тонком аромате обычно представляет собой этанол или смесь воды и этанола. Различные источники сильно различаются в определениях парфюмерных типов. Интенсивность и долговечность парфюма основываются на концентрации, интенсивности и долговечности ароматических соединений или парфюмерных масел.

По мере увеличения процента ароматических соединений увеличивается интенсивность и долговечность запаха. Конкретные термины используются для описания приблизительной концентрации аромата в процентах парфюмерного масла в объеме конечного продукта.

Наиболее распространенными терминами являются:

Parfum или Extrait, на английском языке, известном как парфюмерный экстракт, чистые духи или просто духов: 15-40% (IFRA: типичные ~ 20%) ароматические соединения
Esprit de Parfum (ESdP): 15-30% ароматических соединений, редко используемая концентрация прочности между EdP и духами
Парфюмированная вода (EDP), Туалетная вода (PdT): 10-20% (типичные ~ 15%) ароматические соединения, иногда упоминаемые как «духи» или «millésime»; Туалетная вода для парфюма - менее распространенный термин, наиболее популярный в 1980-х годах, который обычно аналогичен Eau de Parfum
Туалетная вода (EdT): 5-15% (типичные ~ 10%) ароматические соединения
Одеколон (EdC), часто просто называемый кельном: 3-8% (типичные ~ 5%) ароматические соединения; см.

ниже для получения дополнительной информации о запутанном характере термина «одеколон»,
Помимо этих широко известных концентраций, компании продают разнообразные ароматизированные продукты под названием «брызги», «туманы», «вуали» и другие неточные термины. Обычно эти продукты содержат 3% или менее ароматических соединений.

Существует много путаницы над термином «одеколон», который имеет три значения.

Первое и самое старое определение относится к семейству свежих ароматов на основе цитрусовых, дистиллированных с использованием экстрактов из цитрусовых, цветочных и древесных ингредиентов. Предположительно, они были впервые разработаны в начале 18 века в Кёльне, Германия, отсюда и название. Этот тип «классического одеколона» описывает унисекс-композиции, «которые в основном представляют собой цитрусовые смеси и не имеют родителя духов».^[14] Примеры включают Mäurer & Wirtz's 4711 (созданный в 1799 году) и Герлен Eau de Cologne Impériale (1853).

В XX веке этот термин приобрел второй смысл.

Ароматные компании начали предлагать более легкие, менее концентрированные интерпретации своих существующих парфюмов, делая свою продукцию доступной для более широкого круга клиентов. Например, Guerlain предложил версию своего флагманского духа Eau de Cologne Shalimar, В отличие от классических одеколонов этот тип современного одеколона - более легкая, разбавленная, менее концентрированная интерпретация более концентрированного продукта, обычно чистого парфюма. Вариант кельна часто является самой легкой концентрацией из линии продуктов ароматов.^[14]

Наконец, термин «одеколон» вошел в английский язык как общий, всеобъемлющий термин, обозначающий аромат, который носил мужчина, независимо от его концентрации.

Фактический продукт, который носит мужчина, может технически быть туалетной водой, но он все же может сказать, что он «носит одеколон».

Подобная проблема окружает термин «парфюм», который может быть использован в общем смысле для обозначения ароматов, продаваемых женщинам, независимо от того, действительно ли аромат является экстрактом.

Классические одеколоны впервые появились в Европе в 17 веке.

Первым ароматом, обозначенным экстрактом «парфюма» с высокой концентрацией ароматических соединений, был аромат Guerlain's Jicky в 1889 году. Туалетная вода появилась вместе с парфюм в начале века. Концентрация и терминология EdP являются самыми последними. Parfum de toilette и EdP начали появляться в 1970-х годах и завоевали популярность в 1980-х годах.

Неточная терминология [править]

Широкий диапазон в процентах ароматических соединений, которые могут присутствовать в каждой концентрации, означает, что терминология extrait, EdP, EdT и EdC довольно неточна.

Хотя EdP часто будет более концентрированным, чем EdT, и, в свою очередь, EdC, это не всегда так. Различные парфюмерные или парфюмерные дома придают каждому аромату различные количества масел. Поэтому, хотя концентрация масла в парфюмерии в разбавлении EdP обязательно будет выше, чем тот же парфюм в EdT, который находится в пределах одного и того же ассортимента компании, фактические количества варьируются между парфюмерными домами. EdT из одного дома может иметь более высокую концентрацию ароматических соединений, чем EdP от другого.

Кроме того, некоторые ароматы с одинаковыми наименование товара но имеющие разные концентрация могут не только различаться в их разведениях, но и фактически использовать разные смеси парфюмерных масел.

Например, чтобы сделать аромат EdT более ярким и свежее, чем его EdP, масло EdT может быть «изменено», чтобы содержать несколько более крупных нот или меньше базовых нот. Шанель № 5 является хорошим примером: его парфюм, EdP, EdT и теперь прекращенные концентрации EdC на самом деле представляют собой разные композиции (парфюм датируется 1921 годом, тогда как EdP не был разработан до 1980-х годов). В некоторых случаях такие слова, как Extrême, интенсивный, или concentrée что может указывать на более высокую концентрацию ароматических веществ, фактически представляют собой совершенно разные ароматы, связанные только из-за подобного аромата согласие, Примером этого является Chanel's Залить месье а также Залить месье Концентр.

Как правило, женские ароматы имеют более высокий уровень ароматических соединений, чем мужские ароматы.

Ароматы, продаваемые мужчинам, обычно продаются как EdT или EdC, редко, как EdP или парфюмерные экстракты. Женские ароматы обычно были распространены на всех уровнях концентрации, но сегодня в основном наблюдаются в парфюмерных, EdP и EdT концентрациях.

Типы растворителей [править]

Парфюмерные масла часто разбавляют растворителем, хотя это не всегда так, и его необходимость оспаривается. Самым распространенным растворителем для парфюма является разбавление масла, это спиртовой раствор, как правило, смесь этанола и воды или выпрямленного спирта.

Парфюмерное масло также может быть разбавлено с помощью нейтрально пахнущих масел, таких как фракционированное кокосовое масло или жидкие воски, такие как масло жожоба.

Применение ароматов [править]

Обычное применение чистых духов (parfum extrait) в западных культурах находится в импульсных точках, таких как за уши, затылок шеи и внутренности запястий, локтей и коленей, так что импульсная точка нагревает духов и выпускать аромат постоянно.По словам парфюмера, Софья Гройсман за коленями - идеальный момент для применения духи, чтобы запах мог подняться.^[16] Современная парфюмерная индустрия поощряет практику наслаивания аромата, так что он выпускается в разной интенсивности в зависимости от времени суток.

Для утра рекомендуется использовать легкие ароматические продукты, такие как масло для ванн, гель для душа и лосьон для тела. туалетная вода предлагается на второй половине дня; и духи, применяемые к импульсным точкам для вечера.^[17]^{[самопубликуемый источник]} Кельнский аромат выпускается быстро, длится около 2 часов. Туалетная вода длится от 2 до 4 часов, а парфюм может длиться до шести часов.^[18]

Множество факторов может влиять на то, как аромат взаимодействует с собственной физиологией пользователя и влияет на восприятие этого аромата.

Диета является одним из факторов, так как употребление пряных и жирных продуктов может увеличить интенсивность аромата.^[19] Использование медикаментов также может повлиять на характер аромата.^[19] Относительная сухость кожи пользователя важна, так как сухая кожа не будет содержать аромат, если кожа больше масла.^[18]

Описание парфюма [править]

Точные формулы коммерческих духов хранятся в секрете.

Даже если бы они были широко опубликованы, в них преобладали такие сложные ингредиенты и одоранты, что они были бы мало полезны в предоставлении руководства для общего потребителя в описании опыт запаха.

Тем не менее, ценители духов могут стать чрезвычайно искусными при идентификации компонентов и происхождения ароматов таким же образом, как эксперты в области вина.^[20]

Самый практичный способ начать описать парфюм в соответствии с элементами ароматические ноты запаха или «семьи», к которой он принадлежит, все из которых влияют на общее впечатление от духов от первого применения до последнего затяжного намека на запах.^[21]^[22]

Тропа запаха, оставленная человеком, носящим парфюм, называется его Sillage, после французского слова «проснуться», как в тропе, оставленной лодкой в воде.

Ароматы [править]

Основная статья: Примечание (парфюмерия)

Парфюм описывается в музыкальной метафоре с тремя наборами заметки, создавая гармоничный аромат согласие, Заметки разворачиваются с течением времени, с непосредственным впечатлением от верхней ноты, ведущей к более глубоким средним нотам, и базовые ноты постепенно появляются как заключительный этап.

Эти заметки создаются тщательно со знанием процесса испарения духов.

Лучшие ноты: Также называется головные заметки, Запахи, которые сразу воспринимаются при применении парфюма.

Верхние ноты состоят из небольших легких молекул, которые быстро испаряются. Они формируют первоначальное впечатление человека от парфюма и, таким образом, очень важны при продаже парфюмерии. Примеры основных нот включают мяту, лаванду и кориандр.
Средние ноты: Также упоминается как записки сердца, Запах парфюма, который появляется непосредственно перед рассеиванием верхней ноты. Средние нотные соединения образуют "сердце«или основной орган парфюма и действуют, чтобы замаскировать часто неприятное первоначальное впечатление от базовых нот, которые со временем становятся более приятными.

Примеры средних нот включают морскую воду, сандаловое дерево и жасмин.
Базовые ноты: Запах парфюма, который близок к отступлению средних нот. Основная и средняя ноты вместе являются основной темой духов. Базовые ноты придают духу глубину и прочность. Соединения этого класса ароматов обычно богаты и «глубоки» и обычно не воспринимаются до 30 минут после применения.

Примеры базовых нот включают табак, янтарь и мускус.

На запахи верхней и средней ноты влияют базовые ноты; наоборот, ароматы базовых нот будут изменены по типам ароматных материалов, используемых в качестве средних нот. Производители, которые публикуют парфюмерные ноты, обычно делают это с компонентами аромата, представленными как пирамида ароматов, используя оригинальные и абстрактные термины для перечисленных компонентов.

Ольфакторные семьи [редактировать]

Группировка духов никогда не может быть полностью объективным или окончательным процессом.

Многие ароматы содержат аспекты разных семейств. Даже парфюм, обозначенный как «единственный цветок», каким бы тонким он ни был, будет иметь оттенки других ароматических веществ. «Истинные» унитарные ароматы редко встречаются в парфюмах, так как они требуют, чтобы духи существовали только как особый ароматический материал.

Классификация по ольфакторной семье является отправной точкой для описания парфюма, но сама по себе не может обозначать специфическую характеристику этих духов.

Традиционные [править]

Традиционная классификация, появившаяся около 1900 года, включала следующие категории:

Одноцветный: Ароматы, в которых преобладает запах от одного конкретного цветка; по-французски называется soliflore, (например, Serge Lutens ' Sa Majeste La Rose, в котором доминирует роза.)
Цветочный букет: Является сочетанием аромата нескольких цветов в духовном соединении.

Топ 10 Самые лучшие и популярные мужские духи 2015

Примеры включают Quelques Fleurs по Houbigant и Радость Жан Пату.
Янтарный или "Восточный": Большой класс ароматов, в котором представлены сладкие слегка животные ароматы амбры или лабданума, часто сочетающиеся с ванилью, фасолью тонкой, цветами и лесом.

Могут быть усилены камфорными маслами и ладанными смолами, которые напоминают изображения викторианской эпохи Ближнего Востока и Дальнего Востока. Традиционные примеры включают Guerlain's Shalimar, Ив Сен-Лоран опиум и Шанель Коко Мадемуазель.^[23]
лесистый: Ароматы, в которых преобладают древесные ароматы, как правило, из агара, сандала, кедра и ветивера.

Пачули, с его камфарным запахом, обычно встречается в этих духах. Традиционным примером здесь будет Мирургийский Мадерас де Ориенте или ШанельBois des Îles, Современным примером может служить BalenciagaРумба.
Кожа: Семейство ароматов, в которых есть ароматы меда, табака, дерева и дерева, в его средних или базовых нотах, и запах, который намекает на кожу.
Традиционными примерами являются Роберт Пиге разбойник и Balmain's Джоли Мадам.
Дуче (IPA:[ʃipʁ]): Значение Кипр на французском языке это включает ароматы, построенные на аналогичном соглашении, состоящем из бергамота, дуба и лабданума.

Это семейство ароматов названо в честь одноименного парфюма 1917 года Франсуа Коти, и одним из самых известных сохранившихся примеров является Guerlain's Mitsouko.
Fougère (IPA:[fu.ʒɛʁ]): Значение папоротник на французском языке, построенный на основе лаванды, кумарина и дуба.

Houbigant-х Fougère Royale впервые использовала эту базу. Многие мужские ароматы принадлежат к этому семейству ароматов, которые характеризуются острым травянистым и древесным ароматом. Некоторые известные современные фужеры - FabergéБрют и Гай ЛарошDrakkar Noir.

Современные [править]

С 1945 года, благодаря большим достижениям в области создания духов (т.

Е.

Сложному дизайну и синтезу), а также естественному развитию стилей и вкусов, появились новые категории для описания современных ароматов:

Яркие цветочные: объединение традиционных категорий одиночных цветочных и цветочных букетов.

Хорошим примером может служить Estée Lauder's Красивый.
зеленый: более легкая и более современная интерпретация типа Шипре с ярко выраженной срезанной травой, измельченным зеленым листом и огуречными ароматами. Примеры включают Estée Lauder's Aliage, Сисли Eau de Campagne, и Calvin Klein's Вечность.
водный, океанический, или озонный: новейшая категория в истории духов, впервые появившаяся в 1988 году DavidoffПрохладная вода (1988), Christian Dior's дюна (1991) и многие другие.

Чистый запах напоминает океан, что приводит к появлению многих современных андрогинных духов. Обычно содержит калонус, синтетический запах, обнаруженный в 1966 году, или другие более поздние синтетические материалы.

Также используется для акцентов цветочных, восточных и древесных ароматов.
Цитрусовые: Старое семейство ароматов, которое до недавнего времени состояло в основном из «освежающих» одеколонов, из-за низкой стойкости цитрусовых ароматов. Разработка новых ароматических соединений позволила создать преимущественно цитрусовые ароматы. Хорошим примером здесь может стать Faberge Брют.
Фруктовый: с ароматами фруктов, отличных от цитрусовых, таких как персик, кассис (черная смородина), манго, маракуйя и другие.

Современным примером здесь будет Ginestet Botrytis.
лакомка (Французский:[ɡuʁmɑ]): ароматы с «съедобными» или «десертными» качествами. Они часто содержат такие заметки, как ваниль, тонка и кумарин, а также синтетические компоненты, которые напоминают пищевые ароматизаторы.

Сладким примером является Тьерри Муглер ангел.

[Править]

Основная статья: Ароматное колесо

Колесо Fragrance - относительно новый метод классификации, который широко используется в розничной торговле и в индустрии ароматов.

Этот метод был создан в 1983 году Майклом Эдвардсом, консультантом в парфюмерной промышленности, который разработал собственную схему классификации ароматов. Новая схема была создана для упрощения классификации аксессуаров и схемы именования, а также для выявления взаимосвязей между каждым из отдельных классов.^[24]

Пять стандартных семейств состоят из Цветочный, восточный, лесистый, Ароматический фужер, а также пресная, с первыми четырьмя семьями, заимствованными из классической терминологии и последними, состоящими из новых ярких и чистых ароматов цитрусовых и океанских ароматов, которые появились в прошлом поколении благодаря усовершенствованию технологии ароматов.

Каждое из семейств, в свою очередь, разделено на подгруппы и расположено вокруг колеса. В этой классификации, Шанель №5, который традиционно классифицируется как альдегидный цветочный, будет расположен под подгруппой Soft Floral, а янтарные запахи будут помещены в восточную группу.

Как класс, ароматы chypre сложнее разместить, так как они будут расположены под частями восточных и древесных семей. Например, Guerlain's Mitsouko находится под Мосси Вудс, но Hermès румяна, chypre с более цветочным характером, будет помещен под Floral Oriental.

Источники ароматов [редактировать]

Источники растений [редактировать]

Растения давно используются в парфюмерии как источник эфирных масел и ароматических соединений.

Эти ароматические вещества обычно являются вторичными метаболитами, производимыми растениями, в качестве защиты от травоядных, инфекций, а также для привлечения опылителей.

Растения являются, безусловно, самым большим источником ароматных соединений, используемых в парфюмерии. Источники этих соединений могут быть получены из различных частей растения. Завод может предложить более одного источника ароматических веществ, например, воздушные порции и семена кориандра имеют удивительно разные запахи друг от друга. Оранжевые листья, цветки и фруктовая изюминка являются соответствующими источниками масла petitgrain, нероли и апельсина.

Лай: Обычно используемые коры включают корицу и каскарилью.

Ароматное масло в коре сассафраса также используется либо непосредственно, либо очищается для его основного компонента, сафрола, который используется при синтезе других ароматных соединений.
Цветы а также Цветущая: Несомненно, самый большой и наиболее распространенный источник ароматических ароматов.

Включает цветы нескольких видов розы и жасмина, а также османтус, плюмерия, мимоза, тубероза, нарцисс, ароматизированная герань, кассия, амбрет, а также цветки цитрусовых иланг-илангских деревьев.Хотя традиционно не считается цветком, широко используются нераскрытые цветочные бутоны гвоздики.

Большинство цветов орхидеи коммерчески не используются для производства эфирных масел или абсолютов, за исключением ванили, орхидеи, которую сначала нужно пролечить и превратить в семенные капсулы перед использованием в парфюмерии.
фрукты: Свежие фрукты, такие как яблоки, клубника, вишня редко дают ожидаемые запахи при извлечении; если такие ароматические нотки обнаружены в парфюмерии, они, скорее всего, будут синтетического происхождения.

Известные исключения включают лист черной смородины, листву кубеба, ваниль и можжевельник. Наиболее часто используемые фрукты дают свои ароматические вещества из корки; они включают цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и лаймы.

Хотя грейпфрутовая кожура все еще используется для ароматических соединений, все больше и больше коммерчески используемых грейпфрутовых ароматических веществ искусственно синтезируются, так как природный ароматизатор содержит серу и продукт ее разложения весьма неприятен в запахе.
Листья а также веточки: Обычно для парфюмерии используются листы лаванды, пачули, шалфей, фиалки, розмарин и листья цитрусовых.

Иногда листья ценятся за «зеленый» запах, который они привносят в парфюмерию, примером этого являются сено и томатный лист.
Смолы: Оценены с древности, смолы широко используются в благовонии и парфюмерии.

Очень ароматные и антисептические смолы и смоляные духи использовались многими культурами в качестве лекарств для большого количества недугов.

Обычно используемые смолы в парфюмерии включают лабданум, ладан / олибанум, мирру, бальзам Перу, бензоин. Сосновые и пихтовые смолы являются особенно ценным источником терпенов, используемых в органическом синтезе многих других синтетических или встречающихся в природе ароматических соединений. Некоторые из того, что сегодня называется янтарем и копалом в парфюмерии, - это смолистая секреция ископаемых хвойных деревьев.
Корни, корневища и луковицы: Обычно используемые наземные части в парфюмерии включают ирисришомы, корни ветивера, различные корневища имбирной семьи.
Семена: Обычно используемые семена включают бобы тонка, семена моркови, кориандр, тмин, какао, мускатный орех, булаву, кардамон и анис.
Woods: Очень важно в создании базовых нот для парфюмерии, в парфюмерии незаменимы древесные масла и дистилляты.

Обычно используемые леса включают сандаловое дерево, розовое дерево, агар, березу, кедр, можжевельник и сосну. Они используются в форме мацераций или сухих дистиллированных (выпрямленных) форм.
Римские терпены, Запахи орхидеи

Источники животных [редактировать]

Амбра: Куски окисленных жирных соединений, прекурсоры которых были секретированы изгнаны кашалотом.

Амбра не следует путать с желтым янтарем, который используется в ювелирных изделиях. Поскольку сбор урожая амбры не наносит вреда его животному источнику, он остается одним из немногих агентов, обладающих ароматом животных, вокруг которых сейчас существуют небольшие разногласия.
бобровая струя: Получено из пахучих мешков североамериканского бобра.
циветта: Также называемый цивет-мускус, это получается из пахучих мешков циветтов, животных в семье виверровые, относящихся к мангусте.

Всемирная защита животных исследовала африканские циветты, пойманные для этой цели.^[25]
Hyraceum: Обычно известный как «африканский камень», является окаменевшим экскрементом рок-гиракса.^[26]
ячеистый: Из сот медоносной пчелы.

Как пчелиный воск, так и мед могут быть экстрагированы растворителем для получения абсолютного. Пчелиный воск экстрагируют этанолом и этанол выпаривают с целью получения абсолютного пчелиного воска.
Мускус: Первоначально полученная из железы (мешка или стручка), расположенной между гениталиями и пуповиной гималайского самца-мускуса Moschus moschiferus, теперь она в основном заменена использованием синтетических мускусов, иногда называемых «белым мускусом».

Другие природные источники [редактировать]

Лишайники: Обычно используемые лишайники включают в себя дубовые моллюски и тремоны талли.
"Водоросли": Дистилляты иногда используются в качестве эфирного масла в парфюмерии.

Примером широко используемых морских водорослей является Fucus vesiculosus, который обычно называют мочевым пузырем. Природные ароматы морских водорослей редко используются из-за их более высокой стоимости и более низкой эффективности, чем синтетика.

Синтетические источники [редактировать]

Основная статья: Ароматный состав

Многие современные парфюмеры содержат синтезированные одоранты. Синтетика может обеспечить ароматы, которые не встречаются в природе.

Например, Calone, соединение синтетического происхождения, придает свежий озоновый металлический морской аромат, который широко используется в современных духах. Синтетические ароматические соединения часто используются в качестве альтернативного источника соединений, которые легко получить из природных источников. Например, линалоол и кумарин являются природными соединениями, которые могут быть недорого синтезированы из терпенов.

Запахи орхидеи (обычно салицилаты) обычно не получают непосредственно от самого растения, а вместо этого синтетически создаются в соответствии с ароматными соединениями, встречающимися в разных орхидеях.

Одним из наиболее часто используемых классов синтетических ароматических соединений на сегодняшний день являются белые мускусы.

Эти материалы встречаются во всех формах коммерческих духов как нейтральный фон для средних нот. Эти мускусы добавляют в больших количествах к моющим средствам для стирки, чтобы придать промытой одежде прочный «чистый» запах.

Большинство синтетических ароматических соединений в мире создаются относительно небольшим количеством компаний. Они включают:

Каждая из этих компаний ежегодно патентует несколько процессов производства ароматической синтетики.

Характеристики [править]

Природные и синтетические материалы используются для их различных характеристик запаха в парфюмерии

Naturals	синтетика
отклонение	Природные ароматы будут варьироваться от каждого поставщика, основываясь на том, когда и где они собираются, как они обрабатываются и как сам метод экстракции. Это означает, что определенный цветок, выращенный в Марокко и во Франции, будет пахнуть разными, даже если один и тот же метод используется для выращивания, сбора урожая извлечения запаха. Таким образом, каждый парфюмер будет предпочитать цветы, выращенные в одной стране над другой, или один метод экстрагирования к следующему. Однако, из-за смешанного состава природного аромата, для недобросовестных поставщиков легко фальсифицировать фактическое сырье, изменив его источник (добавление индийского жасмина в жасмин Грасса) или содержание (добавив linalool к rosewood), чтобы увеличить свою прибыль.	Гораздо более последовательны, чем природные ароматические вещества. Однако различия в органическом синтезе могут приводить к незначительным различиям в концентрации примесей. Если эти примеси имеют пороги с низким запахом (обнаружением), различия в запасе синтетического ароматического вещества будут значительными.
Компоненты	Содержит много разных органических соединений, каждый из которых добавляет другую ноту в общий аромат. Определенные природные вещества имеют давнюю историю использования, но это не всегда можно использовать в качестве индикатора того, являются ли они безопасными или нет. Возможные аллергенные или канцерогенные соединения.	В зависимости от чистоты, состоит в основном из одного химического соединения. Иногда хиральные смеси изомеров, например, в случае Iso E Super.^[27] Из-за почти чистого состава одного химического соединения те же молекулы, которые были разведены в природе, будут иметь различный запах и воздействие на организм, если их использовать неразбавленным.
Уникальность аромата	Напоминает его исходный материал, хотя экстракция может захватывать другой «слой» запаха, в зависимости от того, как метод экстракции денатурирует душистые соединения.	Подобно природным ароматам, которые одновременно отличаются друг от друга. Некоторые синтетики пытаются имитировать естественные ноты, в то время как другие исследуют весь спектр аромата. Новые ароматические соединения, не обнаруженные в природе, часто будут уникальны по своему запаху.
Сложность запаха	Глубокие и сложные ароматические ноты. Мягкий, с тонким нюансом аромата. Высоко ценится за идеальную композицию.	Чистые и ярко выраженные ароматические ноты. Часто однообразный по своей природе, но напоминающий другие природные ароматы.
Цена	В зависимости от метода экстракции. Более дорогие, но не всегда, поскольку цены определяются трудом и трудностью надлежащего извлечения каждой единицы натуральных материалов, а также его качества. Как правило, соотношение между продолжительностью жизни парфюма, стоимостью и концентрацией эфирных масел следует ниже: ^[28] Эта диаграмма показывает типичную взаимосвязь между ценой парфюмерии, ее долговечностью и концентрацией эфирных масел.	В зависимости от метода синтеза. Вообще дешевле, но не обязательно. Синтетические ароматические соединения не обязательно дешевле, чем натуральные, причем некоторые синтетики являются более дорогостоящими, чем большинство натуральных ингредиентов, из-за различных факторов, таких как длинные пути синтеза, низкая доступность химических веществ-прекурсоров и низкий общий урожай. Однако из-за низкого порога запаха они должны быть разбавлены при изготовлении парфюма.

Получение природных одорантов [редактировать]

Основная статья: Ароматная экстракция

Прежде чем парфюмы могут быть составлены, сначала необходимо получить одоранты, используемые в различных парфюмерных композициях. Синтетические одоранты получают путем органического синтеза и очистки.

Одоранты из природных источников требуют использования различных методов для извлечения ароматических соединений из сырья.

Результаты экстракции - это эфирные масла, абсолюты, бетоны или масла, в зависимости от количества восков в экстрагированном продукте.^[29]

Все эти методы в определенной степени искажают запах ароматических соединений, полученных из сырья. Это связано с использованием тепла, суровых растворителей или путем воздействия кислорода в процессе экстракции, который денатурирует ароматические соединения, которые либо изменяют свой запах, либо делают их без запаха.

Мацерация / удаление растворителя: Самый используемый и экономически важный метод экстракции ароматических веществ в современной парфюмерной промышленности.

Сырые материалы погружают в растворитель, который может растворять желаемые ароматические соединения. вымачивание длится от нескольких часов до нескольких месяцев. Ароматные соединения для древесных и волокнистых растительных материалов часто получают таким же образом, как и все ароматические вещества из животных источников.

Этот метод также можно использовать для извлечения одорантов, которые являются слишком летучими для дистилляция или легко денатурируется теплом. Обычно используемые растворители для удаление мацерации / растворителя включают этан, гексан и диметиловый эфир. Продукт этого процесса называется «конкретным».
- Сверхкритическая флюидная экстракция: Относительно новая методика экстрагирования ароматных соединений из сырья, в котором часто используется сверхкритический СО₂, Из-за низкой теплоты процесса и относительно нереакционноспособного растворителя, используемого при экстракции, полученные ароматные соединения часто очень напоминают первоначальный запах сырья.
- Добыча этанола: Тип экстракции растворителем, используемый для извлечения ароматных соединений непосредственно из сухого сырья, а также нечистых маслянистых веществ, образующихся в результате экстракции растворителем или выделения.
  
  Выделение этанола из свежих растительных материалов содержит большое количество воды, которое также будет экстрагироваться в этанол.
дистилляция: Общий метод получения ароматических соединений из растений, таких как цветки апельсинов и розы. Исходное сырье нагревают и душистые соединения повторно собирают путем конденсации дистиллированного пара.
- Паровая дистилляция: Пар из кипящей воды пропускается через сырье, которое вытесняет их летучие ароматные соединения.Конденсат от дистилляции растворяют в флорентийской колбе. Это позволяет легко отделять ароматные масла от воды.
  Вода, собранная из конденсата, которая сохраняет некоторые ароматные соединения и масла из сырья, называется гидрозолом иногда продается.
  
  Это чаще всего используется для свежих растительных материалов, таких как цветы, листья и стебли.
- Сухая / деструктивная дистилляция: Сырье непосредственно нагревается в неподвижном состоянии без растворителя-носителя, такого как вода.
  Ароматные соединения, высвобождаемые из сырья высокой температурой, часто подвергаются безводному пиролизу, что приводит к образованию различных ароматных соединений и, следовательно, к различным ароматным нотам. Этот метод используется для получения ароматных соединений из ископаемых янтарных и ароматных лесов, где желательно преднамеренный «сожженный» или «поджаренный» запах.
- фракционирование: Благодаря использованию фракционирующей колонны различные фракции, отгоняемые из материала, могут быть выборочно исключены для модификации запаха конечного продукта.
  
  Хотя продукт дороже, иногда это делается для удаления неприятных или нежелательных ароматов материала и дает парфюмеру больше контроля над процессом их компоновки.
выражение: Сырье сжимается или сжимается, и эфирные масла собираются.

Из всех сырьевых материалов таким образом экстрагируются только ароматные масла из кожуры фруктов в цитрусовом семействе, так как масло присутствует в достаточно больших количествах, чтобы сделать этот способ экстракции экономически осуществимым.
анфлеража: Поглощение ароматических материалов в твердый жир или воск, а затем экстракция пахучих масел этиловым спиртом.

Экстракцию enfleurage обычно использовали, когда дистилляция была невозможна, потому что некоторые ароматные соединения денатурировались в результате высокой температуры.

Этот метод обычно не используется в современной промышленности из-за чрезмерных затрат и наличия более эффективных и эффективных методов извлечения.^[21]

[редактировать]

Хотя ароматные экстракты известны широкой публике как общий термин «эфирные масла», более специфический язык используется в индустрии ароматов для описания источника, чистоты и техники, используемых для получения конкретного ароматного экстракта.

Из этих выдержек, только абсолюты, эфирные масла, а также настойки непосредственно используются для приготовления парфюмерии.

абсолют: Ароматные материалы, которые очищаются от pommade или бетон путем замачивания их в этаноле. При использовании слегка гидрофильного соединения, такого как этанол, большинство ароматных соединений из воскообразных исходных материалов можно экстрагировать без растворения любой из ароматных восковых молекул.

Абсолюты обычно встречаются в виде маслянистой жидкости.
бетон: Ароматные материалы, которые были извлечены из сырья через экстракция растворителем используя летучие углеводороды. Бетоны обычно содержат большое количество воска из-за легкости, в которой растворители растворяют различные гидрофобные соединения.

Так как такие бетоны обычно дополнительно очищаются путем экстракции дистилляцией или этанолом. Бетоны обычно представляют собой воскообразные или смолистые твердые вещества или густые масляные жидкости.
Эфирное масло: Ароматные материалы, которые были извлечены из исходного материала непосредственно через дистилляция или выражение и получен в виде маслянистой жидкости.

Масла, извлеченные через выражение, иногда называются масла экспрессии.
помадить: Ароматная масса твердого жира, созданная из мацерации процесс, в котором пахучие соединения в сырье адсорбируются в животные жиры. Помады встречаются в виде маслянистого и липкого твердого вещества.
настойка: Ароматные материалы, полученные путем прямого вымачивания и вливания сырья в этанол.

Настойки обычно представляют собой тонкие жидкости.^[21]

Продукты из разных методов извлечения известны под разными названиями, хотя их исходные материалы одинаковы. Например, оранжевые цветы из Citrus aurantium которые подверглись экстракции растворителем, получают «оранжевую цветную абсорбцию», но ту, которая была перегоняна с помощью пара, известна как «масло нероли».

Композиционные духи [править]

Парфюмерные композиции являются важной частью многих отраслей промышленности, начиная от секторов предметов роскоши, предприятий пищевой промышленности и заканчивая производителями различных бытовых химикатов.

Цель использования парфюмерных или ароматических композиций в этих отраслях заключается в том, чтобы воздействовать на клиентов через их обоняние и побуждать их покупать парфюм или парфюмерный продукт.

Таким образом, существует значительный интерес к производству парфюмерной рецептуры, которую люди будут находить эстетически приятными.

Парфюмер [править]

Основная статья: Парфюмер

Работа по изготовлению парфюмерии, которая будет продана, предоставляется эксперту по парфюмерной композиции или известна в индустрии ароматов, как парфюмер, Их также иногда называют ласково, как "